王尘宇

ps电影大片效果教程_ps把照片变成欧美电影大片效果

如何使用Photoshop把曝光不足的照片变成欧美电影大片效果，原片很美，但是逆光，而且天空过曝、建筑欠曝。下面由我为大家整理的ps电影大片效果教程，希望大家喜欢! ps电影大片效果教程 首先为了让照片看起来不会太像游客照，我是蹲着用低视角拍摄的，这样看起来会比较漂亮。

说完拍这张照片的方法，我们就开始来修图吧!在开始之前，我们先调整一下画面的水平。

我这里的参照物是两边的建筑，因为建筑是整个画面视觉占比最高的物体，用它作参照物最合适不过，能直观地让观众觉得「这张照片没歪」。 由于高速快门与小光圈，这张照片拍得太暗也就不奇怪了。好在我相机一直都是开在 RAW 档设定，因此只要照片不糊，基本上都还是救得回来。这张照片太暗了，所以我第一步就是拉高亮度，把两边建筑的细节找回来，至于中间天空过曝我们稍后再处理。

由于照片本身是逆光拍摄，因此两旁房子曝光准确的话，其它部分就会过曝，蒙蒙的亮部光线会让画面丢失细节。因此接下来就是要解决这样的灰蒙感!增强对比是不错的方法，但这样会损失过渡的细节。对比别拉太高，恰到好处即可。

接下来就是解决画面中心过曝的问题啦!首先，请把亮部直接拉到 -100，这时天空已经有点细节了。但由于天空的部份刚好是白色，所以我们也可以再利用「白色」这个参数来拉回过曝部位的亮度。 可以明显看到，即使已经把亮部与白色都拉低，整张照片颜色看起来仍然有点寡淡，如果我们今天要的是“日系清新风”，那么到此为止基本已定调。

但今天我们要的是“欧美电影风”，因此我们得再继续处理对比的问题。 这里我直接把照片的黑色拉到 -100，这是解决照片“清白寡淡”最直接的方法，此时的照片已经有些层次了。不过要注意，这种方法可能会降低整张照片的明度，因此调整时要考虑整张照片的曝光。

如果调整之后画面变太暗，请记得把曝光拉回来。 很多朋友可能不知道，「清晰度」也是会影响照片亮度的!我处理时，希望照片看起来更戏剧化些，所以大胆地把清晰度拉到 +70，让照片对比更高但又不会损失光影色彩。调整后，照片不仅变得更锐利，上一步那种「乌黑模糊」的观感也消失了。 到了这一步，照片看起来颜色还是淡了一些，不够「戏剧化」。

因此我把鲜艳度大胆拉高，让画面看起来更有色彩。 拉高鲜艳度会让照片看起来有点不和谐，所以要降低饱和度来平衡一下。之所以拉高鲜艳度而非饱和度，是因为饱和度只要一拉高，就会让照片变得很不自然;反之如果是拉高鲜艳度降低饱和度，就会让照片颜色变鲜艳，但又不会很突兀。这点大家可以自己试试看。

颜色的处理到这一步已经差不多，接下来要把色温往暖色方向调整，让照片呈现黄昏金黄的色彩，这样一张看起来很像“欧美电影剧照”的照片就出来啦。 接下来就是一些细节的处理，在「细节」中把锐化拉高，让照片的细节都呈现出来。 调整色温后，可以根据实际情况再回头调整一下鲜艳度，一切为了更加自然服务。 画面的基调已经确定，建筑的处理也已完成，但是——天空还不够蓝，看起来好像风暴就要来临的感觉。

我去瑞典时，是难得的放晴周，因此蓝天不可或缺!我先从颜色分割来拉高蓝色饱和度，并降低蓝色明度，让过曝的蓝色天空得以还原。 如果这样还不够?没关系，我们可以用笔刷工具把天空的部分框选起来。 再用笔刷的局部调整来把天空的色温降低，让天空看起来更蓝一些。

前面的工作都完成后，再启用 Lightroom 的镜头校正功能，让这条漂亮的巷道看起来更加笔直，画面更加和谐。

PS修人像修出大片质感后期修图教程

PS修人像修出大片质感后期修图教程 教程链接：http://www.mo-yu.com/thread-2612-1-1.html 我推荐： 外景飘纱PS婚纱裙摆波浪效果教程 http://www.mo-yu.com/thread-1818-1-1.html 妇女节活动宣传单页广告海报 http://www.mo-yu.com/thread-1671-1-1.html当摄影建筑，风景甚至人，摄影师往往希望增加细节和分辨率，捕捉更广的角度或创造一个独特的外观，这是用标准相机设备无法实现的。这就是全景摄影的地方 - 它可以是一个伟大的技术，以实现这样的目标。

虽然这个概念和技术本身相当简单，但全景摄影经常让很多摄影师感到困惑。

我们经常从读者那里得到关于这个话题的许多咨询，而且最常见的问题之一是关于要购买的特定类型的设备以产生令人惊叹的全景图。这绝对是全景摄影最大的神话之一 - 你很少需要这样的装备！我迄今为止缝合的大部分全景图都没有使用全景设备，尽管我拥有全景滑块，但我很少使用它。阅读关于全景摄影技巧的文章，找出原因！ 让我们从围绕全景摄影的最大神话开始 - 你总是需要一个全景头。许多摄影师都建议，全景拍摄是全景拍摄所必需的，并且它是必不可少的装备。

这当然是不正确的，我个人将远离这种不受支持的言论。事实上，只有在场景包含密集的前景物体时，以及如果使用除倾斜和移位之外的镜头进行拍摄时，才需要使用全景摄影设备。当你从一个高的有利位置/忽视点或最近的前景物体位于无限远焦点的位置进行拍摄时，对视差没有任何顾虑。

因此，您可以轻松制作大型全景图而无需任何特殊设备。我在没有任何特殊设备的情况下缝制了许多全景图，包括本文开头所见的Zabriskie Point全景图。为什么我无法在任何时候使用全景头像？这有几个原因 - 让我们更详细地看看它们。

缺乏时间是我很少使用全景云台的最大原因之一。尽管我在拍摄特定场景（我通常以前曾经为之进行过扫描和研究）之前尽全力做好准备，但我并不总是有时间为全景设置所有内容。不幸的是，一旦进入复杂的全景图，尤其是那些涉及多行的全景图，可能需要相当长的一段时间才能完成整个平整，准备和测试。

如果有任何前景物体，或者如果以较长焦距拍摄并且视差可能成为潜在问题，则还必须确保将相机和镜头移至其“无视差”点（您需要提前知道）。如果您决定放大/缩小（改变焦距），并且忘记了相应地移动设置，上帝会禁止 - 这是潜在灾难的秘诀。总之，拼接复杂的全景需要时间和耐心，如果你应该准备好处理所有这些问题。 为什么我经常不拍全景图的另一个原因是风。

如果风很大，请忘记全景图。风不仅会导致树木和灌木等物体移动，这会使试图缝合的真正痛苦，但风也会动摇你的设置，并可能导致图像模糊。拍摄全景图时最大的挫折之一是，后来发现你序列中的一张图像模糊不清！我有很多伟大的全景图，我从来没有结束使用过，只是因为序列中的一两幅图像完全无法使用。为什么我在现场没有给予足够的关注？这就是下一部分的全部内容 - 时机。

当拍摄日出和日落等关键时刻时，所有事情都发生得太快，您可能会后悔决定拍摄全景照片的速度。为什么？因为所有事情都发生得太快，你不能用全景设置来做到这一点，特别是如果它涉及5-6次曝光。在低光照条件下拍摄时（通常是拍摄日出/日落时刻时），如果曝光时间过长（例如超过半秒），拍摄全景照片可能是一个不错的选择。首先，在这些高峰时刻，灯光水平会变化得太快。

即使您使用完全手动拍摄或锁定曝光（正确进行全景拼接所需的曝光），当您完成整个全景拍摄时，场景的亮度可能会发生急剧变化，无法制作出均匀的全景图。最重要的是，长时间曝光会导致场景改变！例如，如果场景中有云，则对于这样的全景图甚至半秒可能太长，因为在最后一次拍摄的序列中，云将处于完全不同的位置。最后，如果你决定拍摄变化的条件，你将需要学习如何以非常快的速度做所有事情。

所以你需要充分认识到这种潜力 - 如果条件变化太快，拍摄全景图可能会浪费你的时间。如果你决定拍摄变化的条件，你将需要学习如何以非常快的速度做所有事情。所以你需要充分认识到这种潜力 - 如果条件变化太快，拍摄全景图可能会浪费你的时间。

如果你决定拍摄变化的条件，你将需要学习如何以非常快的速度做所有事情。所以你需要充分认识到这种潜力 - 如果条件变化太快，拍摄全景图可能会浪费你的时间。

ps技巧 | 五种后期处理方法，让照片更有质感

质感、通透、干净，这是我们在照片后期所追寻的，又是不好处的效果，本篇教程用五种方法讲述如何使照片更有质感，你感觉哪个适合自己的照片，就用哪个，PS技术提升的同时，审美也会提升，一起来看看吧。 首先来看看百度百科对质感的定义：物体通过表面呈现、材料材质和几何尺寸传递给人的视觉和触觉对这个物体的感官判断。

说得通俗点， 让物体有质感，就是让物体的光影、明暗对比强烈，让物体的立体特征在平面的照片中呈现出来。

方法一：提高照片整体对比度 优点：快速简单 缺点：不能大幅度调整 说到明暗对比强烈，很多人会首先想到提高对比度，高级一点的会想到S曲线▼ 本质上，S曲线和提高对比度是同一类方法。S曲线对照片的把控更强，可以调整的内容更多。但是这类方法最明显的感觉就是：不能大幅度调整，否则画面会变得很“脏”。 更专业的解释：相机传感器所记录的信息并不是那么的“均匀”，即便是完全一样的内容，在光电转换的时候，每个像素点都可能会有细微的差别，就是所谓的“噪点”。

这些噪点可能在低对比度的时候并不明显，但是提高对比度的操作让本来细微的差别变得更大，因此原本纯净的画面，在大幅度提高对比度后，会变得很“脏”。 举个栗子，原来三个像素点的信息分别是100，105，103。在原片中，这种差别不容易觉察。

但是在大幅度提高对比度后，这三个像素点的信息变成了90，130，100，这种区别就显而易见了。 更高端一点的方法，必然是结合蒙版，对照片中的区域进行分区调整。 方法二：双曲线 优点：几乎不损画质，调整精确，（对比中性灰）处理皮肤不易掉色 缺点：比较费时，（对比中性灰）来回切换图层比较麻烦 这里不得不提的依然是曲线。

最常用的方法，就是使用曲线调整图层+蒙版（选区）。这种方法，在商业摄影中，有一种更高大上的叫法，就是大名鼎鼎秒天秒地万能磨皮的：双曲线▼ 数学老师：不好意思走错片场了。 这才是摄影后期中的双曲线▼ 新建两个曲线图层，分别将曲线上拉和下拉，两个图层分别命名为“提亮”和“压暗”（人像后期中一般叫做加深减淡）▼ 然后点击图层的蒙版部分，快捷键 Ctrl/Command+I对图层进行反向。

（Windows和Mac的快捷键操作不同，都分别注明了。由于平时快捷键用的多，不详细解释菜单位置了，感兴趣的自行百度）这一步操作后，可以看到两个曲线图层的蒙版颜色都变成了黑色。 接着，将照片放大，选择画笔工具，对建筑物的立面进行涂抹。涂抹的时候，如果是一些水平或垂直的立面，要先将画笔大小调整至和建筑里面的大小一致。

（使用快捷键 [ 和 ] 可以快速设置画笔大小）在涂抹时，同时按住Shift键，即可确保画出来的线条是垂直或水平的。 注意，画笔的不透明度要设置得较低（参考值10%），这样操作起来不显突兀。对于建筑物，要保持光影的持续性，因此流量要保持100%，否则反复涂抹就有可能造成不均匀的情况。不透明度的设置可以根据照片的实际情况设置▼ 对于一些比较复杂的建筑立面，比如一些特色地标建筑（环球金融中心：怪我弯咯），则需要将立面单独抠出再进行涂抹。

抠图手段很多，限于篇幅，以后教程再提▼ 除了抠图外，还有通道法，可以单独选出高亮的地方。按住 Ctrl/Command 点击RGB通道（或者直接快捷键 Ctrl+Alt+2/Command+Option+2 选择），即可选择出照片的高光部分。通道法对比抠图法当然是快捷许多，但同时精确性也有所下降▼ 对于双曲线这个方法，并不仅限于两根曲线，核心思想是利用若干曲线来分区调整照片的影调。 方法三：中性灰 优点：几乎不损画质，调整精确，（对比双曲线）不需要来回切换图层，适合全屏 缺点：比较费时，（对比双曲线）处理皮肤时容易掉色 既然提到双曲线，不能不提的就是中性灰。

中性灰处理手法和双曲线大同小异。但是中性灰的提亮和压暗都是在一个图层中完成的。个人来说，更偏爱中性灰。

首先新建一个图层，混合模式选择柔光，同时勾选“填充50%灰”▼ 柔光图层的原理是：50%灰不影响下面的图层，暗于50%灰的地方压暗（加深）下面图层，亮于50%灰的地方提亮（减淡）下面图层▼ 分别使用黑色或者白色画笔，在柔光图层上涂抹，得到提亮或压暗的效果▼ 具体的涂抹方法和双曲线一致，快捷键D可以将颜色设置成黑白，快捷键X可以来回切换前景色和背景色，结合快捷键，可以大大提高修片的效率。关于双曲线和中性灰，大家可以参考网上的一些中性灰磨皮教程。双曲线和中性灰，统称为D&B（Dodge and Burning，加深减淡），是商业修图中最常用的手法之一。

方法四：包围曝光 优点：完全无损画质 缺点：无法调整运动物体，操作也比较费时 包围曝光除了可以用于HDR，还可以用于完全无损提升质感。上述方法双曲线和中性灰虽好，但是也对照片的像素进行了改动的，而包围曝光则完全不会改动画面的像素▼ 一般来说，会固定机位拍摄3-5张参数不一样的照片，在Photoshop中以图层形式打开，0EV是正常测光下的照片，+1EV是过曝一档的照片，-1EV是欠曝一档的照片，如图所示建立蒙版▼ 在+1EV图层蒙版上涂抹即可提亮，同理，在-1EV图层蒙版上用涂抹即可压暗。具体的涂抹方法与上述双曲线和中性灰方法一致。包围曝光的方法，只能够针对静态物体，而对于运动的物体，显得并不那么好用。

方法五：其他后期修图软件 优点：快捷简单，效果显著；批量处理 缺点：需要授权正版才能使用 不算优点也不算缺点：会让照片有柔光感 除了以上手动方法外，还有自动处理方法。此处推荐一个人像后期软件：开贝修图 【开贝修图】是一款摄影后期快速批量处理专业工具，生产力工具，适用于商业人像摄影，可以通过批量操作来提升效率，简化操作，降低修图时间； 调色模式 修图模式 使用皮肤质感操作，可以明显提升画面的质感，由于是一键傻瓜式，因此可以解释的点并不多，大家直接看下方视频操作演示就是了。